В горы с ластами
Ну вот представьте: ночь, полнолуние, колючие кусты, и мы с тяжелыми рюкзаками второй час прёмся почти на ощупь по зарослям в поисках моря... Куда это нас занесло? А вот и не угадаете: в Крым! :)
А направились мы туда с палаткой и рюкзаками провести отпуск 2015-го. Чёткого плана поездки у нас не было, был лишь длииииинный список из пол-сотни мест, которые хотелось бы посетить :), совместив при этом и пляжный отдых, и походно-палаточную жизнь в лесах-горах, и прогулки по городским достопримечательностям :).
Весь наш багаж уместился в два больших рюкзака (один - очень большой, второй - "дамский", чуть поменьше), плюс один маленький рюкзачок и индийская сумка-растаманка.
С собой, кроме палатки, в рюкзаках было: два самонадувающихся коврика, два летних спальника, надувная подушка(!), пляжный зонт, одна пара ласт, две маски, брюки-шорты, майки-футболки, термобельё, три пары запасной обуви, две шляпы от солнца, два фотоаппарата (зеркалка и "мыльница"), навигатор, шнуры, зарядники и запасные батарейки для гаджетов, кипятильник, походный чайник, ложки-вилки-миски, бутылка минералки, небольшой запас еды (сухофрукты и печеньки), а также приличная одежда для фланирования по набережным южных городков :).
Первым пунктом назначения у нас числилась Евпатория. Там мы собирались поставить в кемпинге на пляже палатку и дня три выделить на то, чтобы позагорать, поплавать, привыкнуть к жаре, акклиматизироваться, после чего, устав от солнышка, поехать в другие края/города, уже для непляжного отдыха.
Но, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи кому-нибудь о своих планах :)). Аэропорт Симферополя встретил нас дождём и температурой градусов 15. Поскольку вылет нашего рейса задержали примерно на час, то мы не успели застать последний автобус, отходящий в Евпаторию (а до неё - 72км), таксисты же предлагали нас доставить на место <всего> за скромные 3 тыс.руб. Вежливо их поблагодарив, мы взвалили наши рюкзаки на плечи и пешком прошли примерно километр по дороге от аэропорта до трассы Симферополь-Евпатория, где, уже в полной темноте, начали ловить автостопом какой-нибудь транспорт.
Минут через 15 нам повезло - остановилась хорошая иномарка с хорошим мальчиком за рулём :). Мальчик оказался местным бизнесменом, летавшим на пару дней по делам в Москву, и сейчас как раз возвращавшимся на своей машине из аэропорта домой, в Евпаторию.
Как он сразу объяснил нам, его всегда впечатляли такие романтики, как мы, которые "способны на такое вот" - путешествовать автостопом, жить в настоящих суровых походных условиях - "он бы так не смог":)). Этот почитатель романтиков абсолютно бесплатно не просто довёз нас до Евпатории, но и покатал по ночному городу, пытаясь что-то показать и рассказать, поболтал с нами по душам "за жизнь", дал свои контакты и просил обязательно потом написать, как мы добрались-обустроились, как попутешествовали, и какие впечатления у нас от Крыма, да и вообще, живы ли остались :)).
Интересно ещё и то, что сам он оказался чуточку не совсем "местным", т.к. последние лет 8 прожил в Италии, занимаясь, кажется, бизнесом по поставке шарфиков от итальянских кутюрье в Россию, а в Крым, вернулся всего год-полгода назад, и не вполне ещё привык к реалиям своей исторической родины после стольких лет жизни за границей :).
Вообще впоследствии нам встретилось в пути, в разных городах, ещё немало хороших людей из местного населения - в основном мы у них уточняли пути-дороги, как пройти, на чём доехать и т.д., И некоторые из них охотно сами продолжали общение, интересовались, откуда мы, где уже побывали, куда собираемся, рассказывали нам что-то интересное про те места, куда мы едем, что-то советовали - в общем, участливо и душевно так общались с нами. А мы непременно задавали им вопрос о том, как лично им теперь, в составе России, живётся. Так вот, если обобщить все полученные ответы (а это были действительно самые разные люди - и по возрасту, и по социальному статусу, и по полу, и т.д.), то суть сводится к следующему: конечно, минусы свои есть (например, цены на всё значительно поднялись), но все вздохнули с облегчением, и считают возвращение в Россию единственно верным вариантом в ходе имевших место событий.
Евпатория
Между тем, уже почти ночью, часов в 10 вечера, мы десантировались из авто любезного бизнесмена-романтика и при свете полной луны, пройдя ещё километра два-три вдоль солёного грязелечебного озера Мойнаки, добрались до автокемпинга "Лазурный берег", что на берегу песчаного пляжа на западной окраине Евпатории.
Как оказалось, у кемпинга совсем не зря была приставка "авто", т.к.весь народ, обитавший там, был действительно на автомобилях - кто на внушительных внедорожниках, а кто и в настоящих авто-фургонах :). Как правило, напротив каждого авто была установлена огромная палатка (раз в 5 больше нашей), рядом - большой шатёр или навес, под которыми раскладные столы-стулья, мангал и прочие удобства "а-ля выезд на пикник", совсем не присущие настоящей походной жизни :)).
Мы же, будучи пешими, мобильными и компактными, легко нашли свободное местечко, быстро поставили нашу миниатюрную палатку, закинули вещи, перекусили печеньками с минералкой, захваченными с собой из дома, и побежали к морю, которое было совсем рядом, метрах в 50-ти от палатки! Но смогли лишь едва окунуться, поскольку было,мягко говоря, совсем не жарко)).
Потом Миша попытался найти, "кому тут деньги за постой платить?", на что бармен в ещё работавшей в это позднее время кафешки ответил ему, что деньги принимает "один такой мальчик", а на вопрос "- а как его найти?" сказал: "- не переживайте, он сам вас найдёт!" :). На этом мы успокоились, вернулись в палатку и завалились спать.
Утром следующего дня мы осмотрелись и обустроились более тщательно. Оказалось, что в кемпинге имеются: бесплатный Wi-Fi, душ (с почти горячей водой!), два туалета, умывальник, колонка с водой, а так же за дополнительную плату - мангалы, столы-стулья, доступ к электро-розетке, три кафе разных ценовых категорий (от эконом до VIP), лежаки и пляжные зонты.
Ну, то, что платное, нам не особо понадобилось, т.к. либо было своё (пляжный зонт и циновки), либо не было необходимо (розетку в походе мы точно не планировали иметь :)). А вот всё бесплатное очень даже пригодилось. Причём, с нас так никто и не взял плату за постой в кемпинге - похоже, при отсутствии автомобиля, нас просто тупо проигнорировали :)).
Мы решили себя побаловать - отметить наш удачный приезд и начало отдыха, и пошли завтракать в самую дорогую понтовую кафешку на пляже. Меню нашего завтрака: яичница с говядиной, фритата (омлет) с овощами, картошечка-фри, сырники со сметаной, два капуччино - обошлось в 750 руб.
После завтрака, естественно, пошли на пляж, но, поскольку погода была совсем не пляжной - градусов 13-15 и тучи, на пляже никого кроме нас не было. Но одному из нас это было точно пофиг: "уплочено - значит искупался и лёг загорать!" (типа как в армии - "упал-отжался":)) ).
А после обеда мы поехали осматривать Евпаторию.
Прошли через старый город, где на одной площади друг напротив друга расположены мечеть и православная церковь, погуляли по набережной, побывали в краеведческом музее. Во второй половине дня зарядил дождик, и мы, заехав в магазин за провизией, вернулись в кемпинг. Поужинав и погуляв по пустынному холодному пляжу под тучками, рано легли спать.
Ночью несколько часов продолжался настоящий шторм, ветер был такой силы, что казалось, может сорвать и унести палатку вместе с нами!
На утро стало ещё холоднее, чем прежде, и мы решили, что наша акклиматизация либо уже состоялась, либо, наоборот, не удалась :)), а ждать у моря погоды не входило в наши планы - жаль было терять драгоценное время, поэтому мы собрали рюкзаки и отправились на автобусе в геройский город Севастополь, с твёрдым намерением вернуться в наш кемпинг, когда наступит по-настоящему летняя погода :).
Севастополь
Прибыли мы в северную часть города
Потом на большом пассажирском катере переправились через Севастопольскую бухту в южную часть города. Затем вдоль Южной бухты, полной корабликами разных калибров,
мы "добежали" пешком до автовокзала (подумаешь, в горку, с рюкзаками, километра три "всего":)) ), и там, у предлагающих в аренду жильё, сняли на два дня комнату в частном доме, закинули туда вещи и пошли гулять по городу - на площадь Нахимова, Графскую пристань,
Приморский бульвар, набережную.
В этот воскресный вечер в Севастополе как раз проходил городской выпускной бал, по улицам гуляли толпы нарядных выпускников, родителей, учителей, на площадях шли красочные представления и концерты, в общем, было празднично и весело :).
Херсонес
Следующим утром мы отправились на берега Карантинной бухты к руинам древнего Херсонеса, где когда-то великий князь Владимир Святославович (Владимир Красно Солнышко) принял православие.
Местные жители рассказали нам такую байку: чтобы в названии этого места первые три буквы не звучали так нецензурно, кто-то когда-то придумал говорить не "Херсонес", а "Хренсонес" :)).
Бродя по древним развалинам, встретили целую компанию священников, которых, видимо, привезли в эти места на экскурсию
Побывали мы и в совсем недавно заново отстроенном Владимирском соборе, который изначально строился к 900-летию крещения Руси, отмечавшемуся в 1888г., и был на тот момент одним из самых больших соборов страны, вмещавшим до тысячи верующих, но был полностью разрушен в годы второй мировой войны, и в точности воссоздан по фотографиям уже только в 2000-х годах
Балаклава
После Херсонеса наш путь лежал в ещё одно знаменательное место российской истории - Балаклаву. Прогулявшись по длинной пристани с яхтами и катерами, мы взобрались по крутым склонам вдоль руин Чембало - генуэзской крепости 14-го века -
на самую вершину Крепостной горы, с которой открывается потрясающий вид и на море, и на вход в бухту, и на весь город - аж дух захватывает!
Балаклавская бухта выгодно отличается от других тем, что она изогнута, а вход в неё скрыт высокими скалами, и с моря она совсем не заметна, поэтому так удобна в качестве места для швартовки кораблей - в ней никогда не бывает штормов, и ни один корабль в бухте, даже с высокими мачтами, не виден с моря - поэтому бухта так заманчива для любого флота, и поэтому за обладание ею в разные века и эпохи кто только не воевал: тавры, римляне, гунны, генуэзцы, турки и пр. Ну а в 1624-м году Балаклаву, наконец, захватили запорожские казаки. В 1773-м году во время первой русско-турецкой войны Балаклавский бой стал первой победой российского флота на Чёрном море, а Балаклавская бухта стала первым местом дислокации российского флота в Крыму, ещё до основания Севастополя.
Из Балаклавы вернулись домой уже под вечер.
Утром мы съехали со снятой комнаты, которая нам не очень-то понравилась, т.к. чуть не единственным достоинством этого места жительства была лишь близость одной столовой с совсем недорогой и действительно вкусной домашней кухней, где мы и питались в течение всего нашего пребывания в Севастополе :).
Мыс Фиолент
Закинув наши большие рюкзаки в камеру хранения на автовокзале Севастополя, мы отправились в ещё одно красивейшее место недалеко от города - мыс Фиолент.
Скалы Фиолента - это остатки древнего гигантского вулкана, извергавшегося 150 млн лет назад, которые потом ушли под воду, и сверху на вулканические породы ещё несколько миллионов лет оседали пески и ракушки, из чего сложилась толща известняковых отложений, после чего, вновь в результате землетрясений и подвижек земной коры эти скалы вновь оказались над водой в качестве суши.
Рядом с мысом Фиолент на вершине горы, над обрывом находится Георгиевский монастырь, основанный ещё в 891-м году.
По преданию греческий корабль попал в шторм около этих берегов, и чуть было не разбился о скалы, но моряки взмолились о пощаде святому Георгию-Победоносцу, и буря утихла, а высадившись на берег, моряки нашли икону с ликом этого святого, и в честь него поставили на скале 7-ми метровый крест и основали монастырь. Крест на скале стоит и по сей день,
правда, за эти годы он несколько раз изготавливался заново, из разных материалов - от камня до металла, а монастырь тоже вновь действует, правда, часть его территории до сих пор занята военной базой, развёрнутой здесь в советские годы.
В 1820-м году монастырь посетил Пушкин. В честь этого события, уже в наше время, в 2011-м году на краю скалы была поставлена белоснежная ротонда с соответствующей табличкой.
Кроме Пушкина в 19-м веке и в начале века 20-го монастырь посещали многие известные люди того времени, и неоднократно - русские цари, ну и мы тоже, уже в веке 21-м :).
К тысячелетнему юбилею монастыря, в 1891-м году от вершины скалы вниз были проложены 800 ступенек, ведущих к Яшмовому пляжу и морю. Мы зашли в монастырь, освежились водичкой из святого источника и погуляли по его территории, с которой открываются отличные виды на море, пляж, берег, скалы (жаль, фотосъёмка там не разрешена).
Дальше мы спустились по тем самым восьмистам ступенькам к морю, которое было, несмотря на начинавшуюся, наконец, жару жутко холодным!
Яшмовый пляж, однако же (видимо, в последние годы), перестал быть диким, и там уже понастроили какие-то пляжные навесы, переодевалки, киоск с едой и напитками и прочие "радости" пляжного комфорта.
А потом нас пригласили покататься на небольшой яхте вдоль ближайших берегов и пляжей. Организаторы поездки завлекали, обещая целых три(!) купания в открытом море! :)) Наверное, издевались! :)) Вода-то была +7°C. Однако мы согласились, сбив цену под предлогом холодной воды аж на четверть :).
Оттуда, с яхты были сделаны потрясающе красивые снимки нависающих громадин скал с обрывами, огромных камней замысловатых форм, морских далей, монастыря на горе, креста на скале и прочего, и прочего. Но: подвела техника, и большая часть именно этих файлов пропала из-за глюкнувшей флэшки фотокамеры :(.
Зато остались незабываемые впечатления от купания в ледяной воде в открытом море возле грота Дианы, который пронзает насквозь мыс Лермонтова.
Кстати, мыс Лермонтова был назван так вовсе не в честь великого поэта, а по фамилии обычного однофамильца, владельца деревеньки, располагавшейся над этим мысом. Этот живописный грот был конечной точкой нашего незабываемого маленького морского путешествия.
А вот на обратном пути с пляжа наверх, по тем же восьмистам ступеням, с нами случилось нечто интересное и даже отчасти чудесное :).
Подниматься, не смотря на нашу определённую походно-спортивную подготовку, было нелегко из-за потерянных в ледяной воде калорий и полуденной жары. И мы, как, впрочем, и большинство народу, поднимались короткими перебежками с частыми остановками для отдыха на небольших тенистых площадках. И вот, дошагав до очередной такой площадки, мы увидели присевшего там отдохнуть православного батюшку очень преклонных лет, скорее похожего на древнего старца, и с ним - молодую женщину, скорее всего прихожанку, и молодого человека, вероятно, послушника. Батюшка был, как положено, одет в рясу до пят, высокий головной убор, и совсем не летние, закрытые ботинки, женщина - в длинной юбке, кофте и платке на голове, а молодой человек - в штаны с рубахой и почему-то босиком.
Мы тоже остановились передохнуть, перекинулись с ними парой слов, и даже пошутили. Когда решили двинуться дальше, эти трое тоже поднялись со своих мест. Тут я решила чуть тормознуть Мишу, поскольку мы с ним шли в таком порядке: он впереди, я - за ним, а в той маленькой церковной процессии первым шёл священник, за ним женщина, и в конце - молодой человек. А, дело в том, что, по случаю жары, на мне было одето лишь коротенькое полупрозрачное пляжное платье-сеточка, и я подумала, что мне будет очень некомфортно идти, зная, что сразу за мной, да ещё на одну-две ступеньки ниже, идёт батюшка :)).
Итак, процессия двинулась вперёд, а мы - за ней. А шли священник и его компания не просто так, а с песнопениями. "Господи, Исусе, сыне божий, помилуй нас" - звучал низкий, густой, тягучий голос священника, "Помиииилуй нас" - вторил ему высокий звонкий женский голос. И так много-много раз размеренно, на распев повторялась эта фраза-молитва. Мы шли за ними, слушали мелодичное пение, улыбались, и оба вдруг осознали, что нам за этой процессией подниматься вверх стало намного, намного легче! Как будто второе дыхание открылось! Мы шагали бодро, дыхание стало размерным и не сбивалось, полуденный зной почти не ощущался.
Когда эта процессия остановилась на очередной площадке для отдыха, мы с ними поделились своим открытием, которое нас так удивило, на что в ответ удивились уже они, с улыбкой пояснив нам, как детям малым-неразумным: " - Так ведь ничего удивительного, вы же, можно сказать, поучаствовали в маленьком крестном ходе. А с божьей молитвой всегда всё легче делается!":) Вот так мы стали свидетелями, и даже участниками маленького чуда. А Миша вообще решил взять это на заметку, и отныне произносить (ну, не вслух, а хотя бы про себя) эту молитву, когда будет бегать на лыжах, особенно, забираясь в горку :)).
Поскольку, когда мы покидали загадочный и незабываемый мыс Фиолент, погода для полноценного пляжного отдыха (т.е. не только для валяния на пляжу, но и для купания) так и не наладилась - температура воды была пока что очень далека от комфортной для купания), мы решили ненадолго покинуть море и южный берег Крыма, и двинуть вглубь полуострова, в леса и горы близ Бахчисарая.
Бахчисарайский район
Прибыв к вечеру на автовокзал Бахчисарая, мы вовсе не собирались отправиться осматривать знаменитый Бахчисарайский фонтан, поскольку у меня, почему-то, никогда не было особого стремления непременно его увидеть, тем более, памятуя о Людиных недавних от него впечатлениях ("Оказывается, бахчисарайский фонтан и на фонтан-то не похож: несколько чашек на разном уровне, а наверху глаз, из которого капает вода по капельке":)), а Миша его уже посещал раньше.
В наших планах было добраться до места под названием Качи-Кальон.
Качи-Кальон - это остатки большого средневекового пещерного города-монастыря, в 11-ти км от Бахчисарая. Кроме того, рядом с ним находится действующий монастырь с недавно восстановленным пещерным храмом святой Анастасии Узорешительницы, более известным под названием "Бисерный храм".
Пока мы пытались договориться с местными таксистами о цене заброса нас к намеченной цели, к нам подошла пара ребят, по виду - таких же походников, как и мы. Познакомились - оказалось, что Гриша с Настей из Волгограда, только что приехали в Крым, тоже путешествуют с палаткой, и чётких планов, куда именно податься на данный момент, пока не имеют - в общем, грех было с ними не скооперироваться :).
Весёлый таксист, оказавшийся бывшим спасателем МЧС и в некоторой степени тоже туристом-походником, подкинул всю нашу компанию с большими рюкзаками до нужной точки на дороге между сёлами Предущельное и Баштановка,а по пути, по нашей просьбе, ещё и завез нас в магазин для пополнения запасов провизии на ближайшие два дня.
"Бисерный храм" и монастырь св.Анастасии
Дальше нам предстояло подняться по узкой тенистой тропе на гору Фыцки, в ущелье Таш-Аир, где и располагался действующий монашеский скит. Заботливые монахи выложили всю тропу для поднимающихся к ним паломников и просто туристов автомобильными шинами разных калибров, чтобы её не размывали дожди и снега.
Однако же название эта тропа носит вполне логичное для паломников - "тропа грешников" :). Наш же подъём в гору утяжелял не столько груз наших грехов, сколько реальный груз на плечах каждого :)).
Поэтому мы очень обрадовались, когда первое, что увидели, добравшись до вершины, - это был обустроенный монахами источник святой Анастасии, где мы с удовольствием напились вкусной воды, умылись и немного отдохнули.
Пройдя свободно на территорию монастыря, которая, в общем-то, никак не огорожена, мы попросили у первого встретившегося нам послушника, спросить у настоятеля разрешения на постой. Батюшка охотно нас благословил, и нам показали площадку на вершине горы, плоскую и покрытую деревьями и кустарниками, где нам будет удобно разместиться с палатками.
Кроме того, нас даже пригласили отужинать "чем бог послал". Мы решили, что отказываться с нашей стороны будет не вежливо, да и не разумно - ведь время уже позднее, а обед был давно, ещё днём, где-то в Севастополе :), и прошли в большую палатку-тент, служащую монахам и кухней, и трапезной, и с большим аппетитом съели постный, но оказавшийся таким вкусным ужин, на который Бог в это день послал: по большой тарелке тушёной картошки с грибами и соусом, пирожки с яблоками, чай на травах, абрикосовый джем, и протча, и протча...:) И даже посуду за собой помыть не дали, хотя я и порывалась :), но оказалось, что на это есть специальный послушник.
Потом, уже в сумерках, но ещё до начала вечернего молитвенного правила у монахов (так, видимо, называется у них вечерняя служба - на неё посторонних не пускают), нам разрешили пройти в сам пещерный храм святой Анастасии Узорешительницы. Названа она так за её служение и облегчение страданий узникам, заключённым в темницах за веру Христову.
По находкам археологов и историков известно, что скит этот существует примерно в 8-го века, когда в Византии начались гонения на христиан за иконопочитание, и, спасаясь от казни, монахи в больших количествах переселялись в Таврику, сегодняшний Крым. С тех пор множество скальных монастырей, горных часовен, просто пещер, в которых христиане устраивали алтари, разбросаны по всему полуострову. И они же во времена гонений на церковь при советской власти, вследствие своей удалённости от цивилизации, уцелели зачастую лучше, чем церкви и храмы, построенные в городах и сёлах.
Вход в храм обустроен в виде небольшого деревянного пристроя.
Уже зайдя в него, теряешь дар речи, потому что сразу бросается в глаза особенность этого храма - его убранство. Оно полностью сделано из бисера! Двери, колонны, подпирающие свод, многочисленные лампады и иконы, из которых ни одна не повторяется (!), своды пещеры, украшены Вифлеемской звездой и Византийским крестом, вдоль каменных стен - 10 стульев, на спинках каждого бисером по бисеру вышита одна из десяти заповедей: Даже в полумраке всё это переливается ярким многоцветьем миллионов бисеринок, бусинок и цветных камешков!
Жаль, нам не довелось увидеть всё это великолепие при свете свечей, которые зажигают во время служб в бисерных лампадах (поэтому скачали пару снимков из Интернета).
Причём, таким рукоделием занимается сам настоятель монастыря и все монахи! Всё это убранство храма создавалось ими в течение примерно трёх лет, преимущественно осенью и зимой, когда было больше свободного времени - ведь монахи там заняты отнюдь не только служением Богу, а и каждодневными заботами по немаленькому уже хозяйству монастыря.
За последние 10 лет, что идёт восстановление скита, братьями с нуля были построены кельи, так же, как и храм, наполовину вырубленные в скалах; разведён целый фруктовый сад и огород - яблони, черешни, сливы, хурма, корнеплоды и овощи посажены здесь в бочки с землёй, поскольку почвы там нет совсем, вся территория монастыря - это поверхность горы! Есть в монастыре и своя пекарня, в которой пекут хлеб, булочки, пироги, просфоры для службы. Мало того, монахи обзавелись ещё и десятком коров с телятами! И научились делать не только брынзу, сметану и простоквашу, но и настоящий твёрдый сыр! Сейчас излишки идут на продажу, и мы по достоинству оценили вкус купленных в монастыре сыра и брынзы, а так же вкуснейшего монастырского кваса.
Кстати, в связи с таким немалым объёмом хозяйственных работ, в монастыре интересно устроен распорядок дня: подъём ранний - в 5.30 утра, провозглашается двенадцатью ударами колокола (что и разбудили нас на следующее утро), затем утренняя молитва и завтрак, после которого все идут на послушание - выполняют порученную каждому работу. А чтобы увлёкшись работой, не забыть о своём долге служения Богу, каждый час раздаётся удар колокола, который напоминает каждому о необходимости прочесть молитву. Затем, через 5 минут, слышится ещё один удар колокола, напоминающий, что можно продолжать работу.
Под впечатлением от всего увиденного и услышанного мы провели остаток вечера на вершине горы над монастырём в душевных посиделках с чаем у костра, и разбрелись по палаткам спать. А тишина там ночью - прямо звенящая! Даже цикады и птички почему-то молчат, не осмеливаясь нарушать в это время покой обители :).
Качи-Кальон
Утром, бодрые и полные сил, позавтракав и выпив наш утренний кофе-чай, приготовленный на костре, мы свернули палатки и, оставив большие рюкзаки под присмотром на территории монастыря, налегке отправились к скалам Качи-Кальона.
Это целый скальный массив высотой около 150 метров, с четырьмя огромными гротами, родником, текущим из подножия скалы в одном из гротов, и остатками большого пещерного монастыря, основанного там приблизительно в 6-8 веках. Считается также, что в древнейшие дохристианские времена в этих скалах было капище неизвестного языческого божества.
На пути к гротам нам ещё встретилось настоящее отдельное пещерное жилище с потрясающей акустикой внутри, где мы вдоволь покричали и попели :), и действующая малюсенькая пещерная то ли церквушка, то ли часовенка.
А дальше и выше, в самих скалах - много-много пещер-келий - настоящее монашеское общежитие или пещерная коммунальная квартира :).
В некоторых из них, впрочем, встретились вполне современные следы пребывания человека - охапки сена, следы от костра, ну и разные банки-склянки. То есть эти каменные <жилища> и в наши дни периодически выполняют свою функцию :).
Пробравшись вдоль всего горного массива через три больших грота, перемежающихся пещерами-кельями,
мы долезли до четвёртого, последнего и самого большого из гротов.
Высота его - 70 метров, и именно в нём находится природный родник, который, правда, в последние годы почти пересох.
О возникновении и самого грота, и источника в нём, рассказывает древняя легенда: ещё в доисторические, дохристианские времена маленькая девочка-пастушка по имени Анастасия искала у подножия скал отбившееся от её стада животное (то ли овечку, то ли козочку), до темноты она не успела вернуться домой, и с наступлением ночи на неё набросились обитавшие в те времена в ущелье ужасные ночные чудовища и змеи, от лап и когтей которых она и погибла. А скала, видевшая эту расправу, не смогла выдержать столь страшного зрелища и, чтобы отомстить, обрушилась на чудовищ камнепадом, похоронив всех их под своими обломками. Так в скале образовался огромный грот, а утром из него начала сочиться струйка родниковой воды - это заплакал по загубленной детской душе Качи-Кальон. С тех пор источник и стал считаться священным, затем - исцеляющим, и получил название святой Анастасии.
Причём, что интересно - слава о целебном источнике разлетелась быстро, и к нему со всех концов полуострова устремлялись толпы паломников самых разных национальностей и верований - русские, татары, греки, караимы - и исцеление, независимо от вероисповедания, получали все - и христиане, и иудеи, и мусульмане. Причём, это общая особенность всех крымских источников, где испокон веков имело место мирное соседство таких разных культур и религий востока и запада.
В гроте с источником находится росшая когда-то многовековая черешня, которая давно засохла,
но она до сих пор удивляет своими размерами и жизнестойкостью - ведь выросла она до таких размеров практически на голых камнях! Недалеко от неё, уже в наше время, было посажено новое молодое деревце, которое обнесено небольшой оградкой, и, хочется верить, сможет вырасти до таких же размеров.
Ещё один интересный факт о Качи-Кальоне, который описывается в путеводителях по Крыму 19-го века: в те времена источник был более обустроен - купель под источником была обложена камнями, над источником находилась "крыша на железных столбах", а рядом стояла "старая убогая хижина, в которой помещалась полусломанная кровать для женщин, разрешающихся от бремени", и туда специально приходили за помощью святой Анастасии рожающие женщины, особенно, имеющие какие-либо патологии: Вспомнив, как мы добирались до этого грота - по камням, по крутым склонам и обрывам, местами на карачках, местами чуть не ползком :) - понимаешь, что беременная женщина, если и добиралась до той хижины, то рожала там уже без всяких проблем, потому что, пройдя такой трудный путь, ей уже ничто не могло показаться трудным или болезненным :)).
А сейчас всё, что осталось - это высеченный в скале над источником христианский крест,
а рядом ниже - несколько маленьких углублений, куда паломники ставят иконки, свечи, записочки с желаниями -
говорят, если оставишь там желание, и запьёшь его водой из источника, можешь быть уверен в его исполнении, что мы, конечно же, и сделали :).
Налюбовавшись из последнего грота, практически с высоты птичьего полёта, на виды окрестных гор, долин и селений,
мы вернулись той же дорогой на территорию "Бисерного монастыря".
Поблагодарили за приют, купили в сувенирной лавке сыр, брынзу, квас и дорогое пасхальное яйцо, расшитое бисером - не просто в качестве сувенира для себя, но и, в том числе, в качестве материальной поддержки гостеприимных обитателей монастыря.
Алимова балка
Дальше мы намеревались дойти с рюкзаками пешком до другого, более известного пещерного комплекса - Чуфут-Кале, а оттуда вернуться в Бахчисарай. Пока сидели на лавочке около монастырского источника и обсуждали дальнейший путь, в наш разговор вмешалась сидевшая рядом женщина. Она оказалась туристическим инструктором, и, неожиданно для нас самих, изменила все наши планы.
От неё мы услышали: " - Зачем вам идти в такой попсовое место, как Чуфут-Кале, куда водят группы "туристов", да ещё и вход платный? Чуфут-Кале - он на севере, а вы пойдите лучше на юг, в Алимову балку - вон, её прямо отсюда видно! А там - красивейшие горы, наскальные рисунки древних людей, древние могилы тавров, два родника с чистейшей водой и отличное обустроенное место для туристической стоянки! А после неё вы можете выйти к селу Малосадовому, а от него - к Соколиному, а оттуда - уже рукой подать и до дороги на Ай-Петри!" :)
Тётенька эта рассказывала так интересно и вдохновенно, да ещё, конечно, не могла не зацепить нас тем, что это "не попсовое" место :). В общем, поддались мы её красноречивому описанию, плюс привлекло наличие родников (ведь воды-то с собой не натаскаешься, если по маршруту похода нет никакого природного источника!), и заманчиво было воспользоваться нашей свободой выбора - мы же не с экскурсионным гидом по строго определённой программе путешествовали, а шли сами, куда хотели, и нам ничего не стоило внезапно передумать, и пойти совсем в другую сторону вместо намеченной :).
Итак, общим голосованием решили, что все вчетвером отправляемся в Алимову балку, которая, действительно, находится рядом - по другую сторону дороги на Качи-Кальон, и которую мы из гротов видели как на ладони.
Вид на Алимову балку из гротов Качи-Кальона
Время было - в районе 13-14 часов, погода - замечательная, солнышко пригревало, дождя не предвиделось, мы водрузили рюкзаки на плечи, и стартовали, теперь уже вниз, по той же самой "тропе грешников", по которой накануне поднимались сюда.
Маршрут через Алимову балку представлялся нам совершенно не трудным, т.к. он был отмечен на всех картах и схемах, оборудован местами для туристических стоянок, да и протяжённость самой балки - всего 3,2км, для нас - ну сущий пустяк! :)
Мы собирались быстренько достичь турстоянки, до которой, судя по схеме, было всего 1,4км, и устроить там основательный обед - время как раз было подходящее :), а потом уже решить, к какой цели двигаться дальше.
Начало пути в Алимову балку, сворачиваем с шоссе в лес
Подойдя непосредственно к началу маршрута по балке, мы присели не на долго передохнуть в самом первом, обозначенном на схеме, "месте для отдыха" - там стояли сколоченные из досок простенький стол и две лавочки. Освежились холодненьким монастырским квасом, так как солнышко всё пригревало, и становилось всё жарче, и двинулись в путь - узенькая, едва заметная тропиночка начиналась прямо от "места для отдыха" и вдоль оврага уходила вглубь леса.
Сначала всё было хорошо, мы бодро шли друг за дружкой по идущей всё время вверх узкой тропинке, параллельно которой рядом протекал весело журчащий ручеёк.
Периодически тропинку перекрывали то камни, то поваленные деревья, которые приходилось либо перелазить сверху, либо пролазить снизу, под ними, что при наличии немаленьких и совсем не лёгких рюкзаков за плечами каждого из нас требовало определённой сноровки. А в голову всё чаще приходили навязчивые мысли о том, что особенно "полезными" в карабканьи в гору по камням и буреломам оказываются всяческие ласты, маски, и прочие кипятильники, каждым своим граммом давившие на плечи :)). Но всё же мы пока ещё ловко справлялись с преградами, не вешая нос и помогая друг другу :).
Однако, чем дальше мы продвигались, тем тропинка становилась всё менее заметной, и всё более труднопроходимой, завалы из деревьев становились труднопреодолимыми, уклон вверх - всё более крутым, а наше настроение - всё менее оптимистичным.
Всё чаще приходилось делать привалы,
но мы всё ещё были полны решимости дойти до конца маршрута, пока не поняли, наконец, что тропинки дальше уже нет - она просто исчезла, и дальше уже были сплошные непролазные заросли, слева от нас - крутой спуск в сырой заросший овраг, справа - такой же крутой, почти вертикальный подъём, покрытый колючими непроходимыми кустарниками и непролазными камнями.
Все были в замешательстве. Призвали на помощь технику - определили по навигатору наши координаты, сверили их с двумя разными картами данной местности. По карте получалось, что от нас до нужного нам и обозначенного на схеме "места установки палаток" - всего метров сто-двести! И оно, судя по схеме, должно быть где-то справа от нас, совсем рядом, но никаких даже намёков на проход к нему мы не обнаружили.
Изрядно поломав голову над тем, как и почему такое могло произойти, и как объяснить близость турстоянки, и полное отсутствие ведущих к ней путей, мы осознали, наконец, что зашли в тупик, видимо, изначально пойдя какой-то ошибочной тропой. Не сразу мы смирились и с тем, что другого варианта, кроме как пойти обратно тем же путём, у нас нет. Тем более, что к тому времени мы были уже изрядно измотаны тяжёлым двухчасовым пробиранием по нелёгкой дороге (если этот намёк на тропинку вообще можно назвать "дорогой"), да ещё и с нелёгким грузом за плечами, в условиях усиливающейся жары и высокой влажности.
Да, перед тем, как идти обратно, Миша сделал ещё вот что: зафиксировал в навигаторе точку, обозначавшую то место, где мы зашли в тупик, и откуда не было выхода, и, в отместку за это, назвал её "Ж...па земли" :)).
Обратный путь был нам уже знаком, и поэтому занял чуть меньше времени, но всё же и тут мы умудрились в самом конце немного заплутать и пойти какой-то ещё одной, параллельной тропинкой, которая чуть не провела нас мимо того самого, первого, "места для отдыха", откуда и начинался насколько часов назад наш ложный путь.
Снова сделав привал в самом начале маршрута, правда, уже без прежнего энтузиазма :)),
мы осмотрелись и, буквально в 8-10 метрах от этого места, за деревьями, увидели-таки "тропу" туристического маршрута, оборудованную, как и положено, указателями! О, что это была за тропа!!! По-сравнению с той, неправильной, по которой мы пытались пробираться, и которая завела нас в тупик, эта, правильная, была просто настоящим лесным проспектом! Широкой, расчищенной, многократно протоптанной лесной дорогой! :) Сколько же было потом у нас сетований и ругательств на самих себя за то, как и почему мы могли не увидеть этой дороги!!! :)) Поход по ней, действительно, был бы лёгкой прогулкой для нас, если бы мы не истратили почти все свои ресурсы до этого.
Собрав последние силы, мы буквально за час преодолели весь путь, и легко нашли родник, и от него вскарабкались по крутому подъёму по скользким камням на вершину горы, где на широком плато с лужайками и деревцами нашли то самое "место для установки палаток", и даже успели оценить красоты открывавшихся оттуда видов Алимовой балки и окрестностей, после чего силы нас окончательно покинули :)).
Поскольку уже начинало смеркаться, а организмы наши настойчиво требовали и отдыха, и подкрепления, для чего нужно было время (развести костёр, сварить, съесть, переварить), то от дальнейших каких-либо переходов на этот день решено было отказаться.
Помывка наших измождённых тел в бодряще-холодной воде горного родника значительно нас освежила и оживила, и откуда-то взялись силы на установку палаток, разведение костра, приготовление ужина :). А наваристая гречневая каша и душевные посиделки с чаем и байками у костра в ночи окончательно восстановили наше настроение и утраченный было оптимизм :).
Утром мы поняли, что погода продолжает настраиваться в сторону жары - в безоблачном небе сияло яркое солнышко,
и мы решили, что... хватит с нас гор! Мы же в отпуск на море поехали! :))
А наши соратники по походу - волгоградцы Гриша и Настя - собирались продолжить поход по горам и лесам (кажется, пляжный отдых в их планы изначально не входил). Поэтому, собрав палатки и позавтракав кофе и бутербродами с ароматным монастырским сыром, мы всей компанией спустились из Алимовой балки тем же путём, вернулись обратно на дорогу около Качи-Кальона, вызвали того же таксиста, что подвозил нас сюда (он предусмотрительно оставил нам накануне номер своего телефона), доехали до автовокзала Бахчисарая, где наши пути разошлись: ребята-волгоградцы собрались-таки посетить сначала Бахчисарайский фонтан (подозреваю, что причина в том, что Настя училась на филолога, а про фонтан писал же сам Пушкин!:) ), а мы, тепло с ними распрощавшись, взяли билет до Симферополя, а оттуда - на троллейбус до Ялты.
Самое интересное, касающееся этого нашего приключения в Алимовой балке, мы обнаружили уже дома. Про все другие места, которые мы планировали посетить в течение нашей поездки, у нас были ещё дома сделаны распечатки с информацией о местонахождении, о том, как добраться, о легендах, об истории этих мест, о том, что и почему стоит посмотреть, как что называется, и т.д. А Алимова балка стала нашей импровизацией, поэтому про неё мы почти ничего и не знали, кроме разве что истории её названия - по легенде здесь когда-то промышлял разбойник по имени Алим.
Уже дома мы выяснили, что Алим этот был этаким крымским Робин Гудом - грабил исключительно богатых и нечистых на руку людей, и оказывал помощь беднякам. А по рассказам местных жителей в пещерах Алимовой балки и по сей день живёт дух Алима, поэтому пройти ущелье способен только тот человек, у которого доброе сердце и чистые помыслы. Нам это удалось аж дважды :)).
Ещё оказалось, что Алимова балка - не просто "впечатляюще красивое Крымское ущелье" (это-то мы успели оценить), но и считается наиболее загадочным уголком всего Крыма, потому что насыщена мощной энергетикой и является с древних времён признанным так называемым "местом силы". Кто бы мог подумать! :)) Для нас она, кажется, обернулась своей скрытой от других стороной и стала нашим "местом слабости" :)). Хотя... ведь у нас хватило же сил осознать ошибку, вернуться, и пройти весь путь заново :). Но зато потом не хватило сил на то, чтобы полазить по другим местам балки, кроме найденных нами родника и турстоянки... А жаль. Ведь, потратив столько сил на проход по ней, мы не увидели много чего интересного, пожалуй, даже, самого интересного.
Например, Алимов грот и Алимов навес, которые, согласно раскопкам археологов, служили пристанищем пещерным людям времён каменного века, 7-6 тысяч лет до н.э., и где были найдены петроглифы (наскальные рисунки древних людей, сделанные охрой), возраст которых около 4 тысяч лет. А ещё там были найдены в большом количестве кости домашних свиней, по которым археологи сделали вывод, что это место в 7-6 веках до н.э. было центром свиноводства на Крымском полуострове.
Не увидели мы и таврские дольмены - мистические каменные сооружения из огромных каменных плит, поставленных друг на друга в форме ящиков. Первые упоминания о них встречаются у самого Геродота.
Не встретился нам и большой камень с прорытой под ним пещерой и рисунками и надписями на арабском языке, которые до сих пор не могут до конца расшифровать.
Но вот что самое поразительное, о чём упоминается на всех сайтах, дающих описание Алимовой балки: "У этого Крымского уголка есть странная, любопытная и мистическая особенность - на довольно простой местности туристы часто теряются, блуждают, ходят по кругу или не могут найти дорогу"! Дааа, вот ведь и мы не стали исключением и на своей шкуре испытали этот парадокс! О, Алимова балка! Мы запомним тебя навсегда! :))
Но точно знаю одно: очень хочется непременно туда вернуться когда-нибудь! :)
Ялта
Ну а мы тем временем, проведя почти весь день в дороге, приближались к Ялте, уже немного соскучившиеся по морю, и полные надежд, наконец, позагорать и поплавать, а то ни один их трёх купальников, уж не говоря о ластах и подводной маске, до сих пор так и не был толком "выгулян" в море :).
Ну а Ялта, видимо, не догадываясь о наших планах, ещё на подъезде к ней встретила нас хмурым серым небом, затянутым тучами, и долгим-долгим ливнем :). Но - нет худа без добра! Такой погодный облом зато помог нам внушительно, процентов на сорок, сбить цену на сдаваемое жильё.
А выглядело это так: Миша, с огромным рюкзаком за плечами, в раскисшей соломенной шляпе, с которой стекают струи дождя, подходит к нестройной колонне ялтинцев, стоящих около автовокзала с табличками "сдам жильё", и громко и уверенно, даже с некоторым наездом, обрушивает на них, как гром среди ясного неба, такую тираду:
"- Ну что, прогноз на ближайшие недели неутешительный - сплошные дожди! Люди массово сдают билеты в Крым и берут путёвки в Турцию и Египет!... (мхатовская пауза)",
после чего у арендодателей начинают подкашиваться коленки и бледнеть лица, а самые сообразительные тут же наперебой предлагают "скинуть цену" :))). В итоге мы сняли в Ялте - самом дорогом курортном городе Крыма(!) - отдельную уютную комфортную квартирку, да ещё совсем недалеко от набережной и пляжа, по ооочень приятной цене :).
Но погода следующего дня вновь не подавала особых надежд на пляжный отдых - утром прошёл дождик и тучки продолжали нависать над городом, и мы отправились осматривать окрестности и достопримечательности Ялты, Алупки, Мисхора, Кореиза, Гаспры - все эти городки-курорты давно уже слились в единую территорию, и входят в состав так называемой "Большой Ялты".
Ливадия
Начался наш променад с Ливадийских дворца и парка.
Белый дворец, который был когда-то любимым местом отдыха царской семьи, и считался одной из самых роскошных резиденций Крыма, выглядит, конечно, благородно-скромно, совсем не помпезно, и даже на дворец не очень-то похож - просто красивый особняк.
Такой же скромной оказалась и маленькая домовая церковь семейства Романовых.
Ещё Ливадийский Белый дворец прославился (кроме проходившей в нём всем известной Ялтинской конференции 1945-го года) тем, что в 1925-м году в нём был открыт первый в мире крестьянский санаторий, наглядно воплощавший в жизнь пролетарский девиз "кто был ничем, тот станет всем"...
Две химеры в Ливадии :)
Почти что Ялтинская конференция на троих :)
Царская тропа
Дальше мы не были оригинальны, и пошли по знаменитой "Царской тропе", переименованной в советские времена в "Солнечную тропу", протянувшуюся от Ливадийского парка до Гаспры на 6 км 711 м.
Виды, конечно, оттуда открываются восхитительные - и на бескрайние просторы Чёрного моря, и на всю панораму южного берега Крыма,
но вот сама тропа сильно обветшала, если можно так про неё сказать: указатели почти все полуразрушены, местами встречаются заваленные хламом участки, местами она перенесена в сторону от места её изначального пролегания из-за того, что большие участки берега отданы под элитное строительство...
Ласточкино гнездо
Свернув с тропы чуть раньше, чем она заканчивается, мы направились к месту, которое является визитной карточкой всего Крыма, обязательным пунктом любого путешественника, и которое никак нельзя не посетить, находясь в Крыму - это Ласточкино гнездо.
Изящный замок в средневековом рыцарском стиле на отвесном обрыве Аврориной скалы, с которой открывается, опять же, не менее дивный вид на море, скалу Парус, виднеющийся силуэт Аю-Дага - кажется, можно было бы бесконечно любоваться на эти пейзажи!
Погода к тому времени значительно похорошела, солнышко вовсю припекало, тучки разошлись, и мы решили не терять такой шанс, и покорить ещё один символ южного Крыма - вершину Ай-Петри, поскольку в облачную погоду взбираться на неё не так интересно - да, сможешь погулять там прямо среди облаков, но обидно же с такой верхотуры совсем ничего не увидеть :).
Ай-Петри
Путь мы выбрали самый прямой и быстрый - по канатной дороге из Мисхора через промежуточную остановку "Сосновый Бор", до конечной станции "Ай-Петри". Быстрый подъём (минут 20) над городом, виноградниками и сосновыми лесами очень впечатлил!
Впрочем, когда, выйдя из вагончика канатки, и пройдя ещё несколько сотен метров вверх по крутой каменистой тропинке,
попадаешь на самую вершину горы, то тут уж просто дух захватывает!
Ещё очень повеселили таблички, установленные на Ай-Петри кем-то, явно обладающим хорошим чувством юмора, как на вершине горы,
Welcome! :)
так и по пути к ней, которые реально бодрят и даже делают восхождение более осмысленным :)).
Воронцовский дворец
Ну и завершили мы этот день прекрасных видов не менее восхитительным Воронцовским дворцом в Алупке с его удивительно органичным смешением различных эпох и стилей и знаменитой львиной террасой:
По четырём сторонам центральной лестницы, ведущей к главному входу, расположены мраморные скульптуры львов, изображённых на разных стадиях бодрствования: один сладко спит,
второй - только проснулся, третий бодрствует, четвёртый - оскалился и готов напасть на кого-нибудь. И ещё два льва с мраморными шарами стоят у самого входа.
Наибольшей популярностью из-за своей не типичности пользуется, конечно же, первый, спящий лев :). Ходит даже такая байка, что Черчилль, живший во время Ялтинской конференции именно в Воронцовском дворце, просил продать ему этого льва за любые деньги и на любых условиях, но ему отказали.
Кстати, сам дворец со всеми его красотами и львами, в годы Великой Отечественной войны дважды мог быть уничтожен - сначала его собирались взорвать наши, в 1941-м, при отступлении, потом - немцы, в 1944-м, тоже при отступлении. И оба раза дворец был спасён геройскими действиями простого старшего научного сотрудника музея Степана Григорьевича Щеколдина и его коллег, буквально своими руками оттаскивавших взрывчатку, разложенную у стен дворца, на свой страх и риск. А после войны этот самый Степан Григорьевич получил у нас 10 лет лагерей...
А ещё в Воронцовском дворце мне попался самый дорогой платный туалет - аж целых 15 рублей! :) В других туристических местах и на вокзалах разброс цен был от 3 до 10 рублей, но, правда, надо сказать, что здесь, во дворце, и туалет был поистине царский! :))
Вечер мы завершили непременным променадом по ялтинской набережной, где жизнь в это время суток только начинает бурлить.
Никитский Ботанический Сад
Следующее утро в Ялте снова встретило нас мощным ливнем. Но мы решили, невзирая на это, мужественно продолжить отдыхать активно, и отправились в сторону Никитского Ботанического Сада.
К тому моменту, как мы вышли из троллейбуса (а это был уже пригород Ялты), ливень как раз закончился, и мы вместе с бурными потоками дождевой воды спустились от шоссе по узким извилистым улочкам посёлка Никита (в честь которого и назван сад) к главному входу, но в сам сад решили пока не заходить, а продолжили спуск вниз по дороге, идущей вдоль территории сада. И не зря! Пока мы шли, остатки прошедшего ливня окончательно улетучились, дороги высохли, тучки разбежались, солнышко засияло, а мы, как раз в это время, спустились до самого моря, и вышли к уютному и немноголюдному маленькому галечному пляжу.
Купальники, на зло утренней непогоде, были у нас, как всегда, с собой - надежда же умирает последней!), и мы были готовы приступить к пляжному отдыху в любой момент, как только позволит погода :). И вот, наконец, на девятый день нашего пребывания в Крыму, наступила по-настоящему летняя жара, и вода нагрелась до более-менее комфортных для принятия морских ванн температур :).
Попляжничав до обеда, расслабленные и разморённые, мы удалились провести самое жаркое время дня в старинных тенистых аллеях Никитского Ботанического Сада.
Тут мне ещё раз пригодилась "переходящая крымская сеточка": заправленная в шорты, она удачно превратилась из пляжного платишка в лёгкую продуваемую маечку :)).
Вечером, поскольку это была суббота, мы усердно пытались найти, где в Ялте можно потанцевать сальсу, но наши усилия не увенчались успехом: даже когда мы уже нашли и дошли до одной из танцевальных школ, там нам пояснили, очень извиняясь, что Ялта - маленький город, и местных танцующих не так уж много, чтобы проводить еженедельные salsa-open-air, а отдыхающие тем более не рвутся к такому виду досуга, поскольку "сюда приезжают отдыхать, загорать и лениться" :) - вот так мы узнали, что наш Екатеринбург - большой продвинутый город :)).
А утром мы попрощались с Ялтой и двинули, как и намеревались, обратно в сторону Евпатории, чтобы оставшиеся последние три дня отпуска полностью посвятить, наконец, пляжу и морю.
Евпатория, дубль второй
В этот раз погода нас не разочаровала, стояла жара, и, вернувшись в автокемпинг, мы обнаружили там настоящее нашествие отдыхающих - и в палаточном городке, и на пляже! Хорошо, что нам не надо было искать место ни для стоянки авто, ни для установки большого шатра, а нашей маленькой палатке почти без труда удалось найти местечко.
За эти три дня нам, наконец, удалось "выгулять" взятые в отпуск ласты, маски и пляжный зонт от солнца, а то ведь до этого приходилось их бесцельно таскать везде с собой - и в лес, и в горы :)). Зато, подозреваю, ни одна пара ласт в мире не побывала в походе в горах :)).
С раннего утра (встали - и вот вам море рядом, и никуда идти не надо - здорово!!!) и до обеда мы проводили на пляже, а днём, в разгар жары ехали в Евпаторию гулять по набережной, покупать сувениры и фотографироваться со знаменитым Гераклом на городском пляже.
А вечером мы ходили на солёное озеро Мойнаки, которое тоже находилось рядом с кемпингом, только с другой стороны от него (т.е. с одной стороны кемпинга - море, а с другой - солёное озеро). Озеро это известно с давних времён своими лечебными грязями. Более 5-ти тысяч лет назад это был морской залив, который в результате длительных геологических процессов отделился от моря песчаной косой - пересыпью - шириной около 300 метров, где сейчас и построены кемпинги, кафешки, оборудованные пляжи и т.д., хотя ещё 10 лет назад эта пересыпь была совершенно пустым диким пляжем.
Глубина озера - всего около полметра (т.е. по колено), вода концентрированно-солёная, говорят, полезная для суставов, дно - илистое, вязкое, и народ, закатав брюки и подобрав подолы, просто медленно ходит-бродит по этому озеру,
а у некоторых получается даже выкопать из-под слоя ила немного грязи (может даже лечебной :) ), и намазать ею особо больные места. А вообще-то грязь эту добывают здесь в промышленных масштабах, и поставляют в большую часть санаториев Евпатории, где проводят лечебные процедуры уже за немаленькие деньги. Ещё известно, что в годы Великой Отечественной войны немцы вывезли из этого озера огромное количество лечебной грязи, и до сих пор она хранится в Альпах в специально вырубленных ваннах.
Миша меня заранее предупредил, что если на ногах есть хоть малейшие царапинки или повреждения, то лучше в озеро не заходить - мол, будет сильно щипать, это он по своим ощущениям помнит. Зашли мы в воду по колено - ничего ни у кого не щиплет, ходим-бродим параллельно берегу. Потом остановились сфотографироваться - и тут ноги под водой ка-а-а-ак защипало! :)) Выдёргиваю одну ногу из воды на белый свет, и вижу, что на ней сидит куча каких-то мелких букашек, которые, видимо, и кусаются! :) Потом изловили одну из них, сфотографировали в режиме макросъёмки, рассмотрели увеличенное изображение, и оказалось, что это - такие мелкие рачки, полупрозрачные, длиной всего 5-8мм!
Позднее, уже в интернете, нашли подтверждение: оказывается, это "жаброногие рачки Artemia salina" - единственные живые обитатели этого солёного озера (наше макро-фото, так и быть, показывать не стану :) ). Вместе с этим открытием (что, оказывается, щиплется вовсе не солёная вода) стало понятно и то, почему страждущие излечения водами солёного озера не сидят и не стоят в нём (что было бы проще), а постоянно ходят в воде - видимо, эти рачки движущиеся объекты то ли догнать не могут, то ли побаиваются, а как только кто-то останавливается, так они тут же атакуют! :))
Вот так, разгадав загадку солёного озера Мойнаки, мы проводили там последний для нас крымский закат,
а следующим утром уже собрали рюкзаки, попрощались с утренним прохладным морем, и направились в аэропорт Симферополя.
P.S.
Кратко резюмировав впечатления от поездки по Крыму, можно сказать, что:
Люди здесь большей частью хорошие, отзывчивые. За исключением водителей маршрутки. Эти - не просто люди :)), эти делятся строго на две категории: одни - хамы и грубияны, другие - весельчаки и юмористы - проверено неоднократно на личном опыте :).
Здесь очень дешёвый общественный транспорт и общественные туалеты, но очень дорогое мороженое :).
Вообще Крым - такой маленький и компактный, и всё здесь, вроде бы, рядом - даже из города в город можно на троллейбусе доехать :), но в нём столько красот, в особенности природных! Скалы, пещеры, водопады, леса, горы, озёра, море - не хватит ни одного отпуска, чтобы объёздить всё и везде побывать! Точно захочется вернуться сюда - и в знакомые уже места, и в те, где ещё не бывал.
И ещё - такое концентрированное количество красот на квадратный метр территории этого полуострова наталкивает на объяснение и понимание, во-первых - того, почему люди здесь селились с древних времён - вот умели же раньше выбирать себе место жительства! :), а, во-вторых - также и того, почему за обладание этими территориями с тех же древних времён постоянно шла борьба, которая и в наше время так и не прекратилась...
<<< Домой
|
